Каркасная стена — это многослойный сэндвич, в котором каждый слой работает на свою задачу. Если перепутать порядок или сэкономить на одной плёнке — конденсат пойдёт внутрь утеплителя, и через пару зим у вас будет мокрая вата, плесень и гниющие стойки. Разберём пирог стены изнутри наружу — без избыточной теории, только то, что важно для дела.
Из чего состоит правильная стена
Идём изнутри помещения наружу:
- Внутренняя отделка (гипсокартон, вагонка, имитация бруса).
- Контробрешётка / воздушный зазор — рейки 20–30 мм. Этот зазор спасает пароизоляцию от прокола саморезами при монтаже отделки и позволяет проложить проводку.
- Пароизоляция — плёнка, не пускающая водяной пар изнутри в утеплитель.
- Каркас + утеплитель — стойки 50×150 или 50×200 мм с заложенной между ними ватой.
- Ветро-влагозащитная мембрана — плёнка, не пускающая воду снаружи, но выпускающая пар наружу.
- Контробрешётка — рейка 20–25 мм, создающая вентзазор.
- Наружная обшивка — OSB, имитация бруса, планкен, сайдинг и т.д.
Это базовая схема. Если наружная обшивка — OSB, его обычно ставят прямо на стойки до мембраны, а мембрану крепят поверх OSB. Тогда порядок будет: утеплитель → OSB → мембрана → контробрешётка → финишная отделка.
Зачем нужны плёнки и почему их две разных
Внутренний воздух всегда насыщен паром: люди дышат, готовят, моются, поливают цветы. Зимой этот пар стремится наружу — туда, где холоднее. По дороге он проходит через стену. Если стену не защитить, пар встретится с холодной точкой внутри утеплителя, сконденсируется в воду — и вата намокнет. Пароизоляция изнутри (Изоспан B, Ондутис) — это пар-барьер. Не пропускает водяной пар из помещения в стену вообще. Ставится гладкой стороной к утеплителю, ворсистой — внутрь помещения. Ветро-влагозащита снаружи (Изоспан A, AM, Ондутис A) — диффузионная мембрана. Не пускает дождь и ветер снаружи, но выпускает пар, который всё-таки попал в утеплитель. Без неё утеплитель будет продуваться, и эффективность теплозащиты упадёт на треть. Ставится строго одной стороной — обычно надпись «к утеплителю» или маркировка указаны на самой плёнке, не перепутайте.
Где стройки чаще всего косячат
Стыки плёнок не проклеены. Любой нахлёст 10–15 см должен быть проклеен двусторонним скотчем или специальной соединительной лентой. Просто положить с нахлёстом — это дыра, через которую пар идёт в утеплитель.
Прокол пароизоляции электрикой. Проводку и подрозетники тянут после монтажа пароизоляции, и каждая дырка от самореза — это локальная точка протечки пара. Решение: делать контробрешётку 25 мм внутрь и тянуть проводку в этом зазоре, не дырявя плёнку.
Нет вентзазора снаружи. Если обшить дом сайдингом или имитацией бруса вплотную к мембране, пар не успевает уходить — и плёнка работает наполовину. Обязательно рейка 20–25 мм между мембраной и финишной отделкой.
Перепутаны стороны плёнки. У большинства мембран есть «лицо» и «изнанка». Если поставить наоборот — будет работать с точностью до наоборот. Перед монтажом прочитайте инструкцию на рулоне.
Что взять на типовую стену
Под каркасную стену площадью 100 м² (около 25 м² на одну сторону среднего дома 8×8) понадобится: утеплитель 200 мм — около 30 пачек Роквул Скандик или эквивалента, пароизоляция Изоспан B — рулон 70 м² на одну стену с запасом, ветро-влагозащита Изоспан A или AM — аналогично, соединительная лента или двусторонний скотч — 2–3 рулона, скобы для степлера — пачка, гвозди оцинкованные 60 мм для контробрешётки. Если делаете расчёт на конкретный проект — звоните, посчитаем все материалы пирога одним списком, чтобы не докупать в процессе.